Aquando do lançamento do Discovery II, e por ter introduzido o controlo de tração (TC), a Land Rover decidiu retirar a possibilidade de engrenar o bloqueio do diferencial central que encontramos nos modelos mais antigos, como o Discovery 200 ou 300 Tdi. Foi uma decisão bastante controversa, especialmente no do meio de utilizadores que utilizam realmente o seu Discovery para fazer todo-o-terreno.

Se por um lado é típico dos utilizadores terem alguma desconfiança e/ou aversão a coisas novas (basta relembrar o que foi dito na comunidade LR quando foi lançado o motor TD5), por outro a decisão realmente não se mostrou nada pacífica com a própria Land Rover a reconhecer a mais-valia que o bloqueio manual pode trazer, disponibilizando o mesmo como opcional no modelo face-lift, lançado durante 2003.

Mas não obstante a decisão da Land Rover em trazer de volta a possibilidade de engrenar o bloqueio central, a verdade é que em 99% das situações que encontramos em todo-o-terreno o controlo de tração é muito eficaz. É preciso perceber em que situações atua, e/ou como podemos fazê-lo atuar da melhor forma, mas a verdade é que funciona.

Curiosamente a Land Rover não se deu a um grande trabalho para remover a possibilidade de ligar o bloqueio central, removendo apenas a ligação da manete à caixa de transferências.
Os Discovery II, até meados de 2001, continuaram a trazer a caixa de transferências com a possibilidade de bloqueio central, sendo este finalmente removido nos modelos que saíram de meados de 2001 até ao modelo face-lift, em 2003.

Tanto numa versão, como na outra, é sempre possível reativar a ligação do bloqueio à manete. No primeiro caso basta adquirir o KIT que inclui a manete com o segundo cabo de aço de ligação ao pino do bloqueio, ou arranjar uma de um modelo de 2003 (alguns utilizadores até utilizam apenas uma manete do 300 Tdi).  No segundo caso a coisa é pouco mais cara, pois além da peça descrita antes é necessário adquirir a parte da caixa de transferências que permite o bloqueio. A Aschroft Transmissions é uma das empresas que disponibiliza esta peça (ver aqui)

Todas as alterações que tenho feito no carro são sempre despoletadas por algo que não a emoção, e como tal vou efetuando alterações consoante sinto necessidade delas. Isto não se passa com o bloqueio, pois em todos os passeios que já fiz até hoje nunca me deparei com um obstáculo que outros modelos (Discovery 200 ou 300) com bloqueio central conseguissem passar e eu (apenas com o controlo de tração) não o conseguisse. Além disso, nunca consegui encontrar informação fidedigna sobre as mudanças no software da centralina do ABS (que controla o TC) introduzidas no modelo de 2003 para que o sistema funcione sem problemas em conjunto com o bloqueio. Aqui tenho de admitir que o preço dos KITs que considero bons não são baixos, e isso também sempre me afastou um pouco.

Felizmente, a comunidade de utilizadores com Discovery II que faz TT tem vindo a aumentar e agora já é possível encontrar muita gente que fez esta alteração, e que nunca teve problemas. Aliás, todos indicam que ter os dois sistemas a funcionar em conjunto (TC+bloqueio) é um excelente upgrade que podemos fazer às nossas máquinas.

A recente viagem/expedição que vou fazer à Mauritânia (ver aqui) deu o mote para me decidir montar o bloqueio. Se existe terreno onde acho que realmente pode fazer a diferença, é sem dúvida a areia, e como tal, esta é uma excelente oportunidade para o testar.

Existem na internet vários sites que indicam como efetuar esta alteração, mas falta-lhes os pequenos detalhes que nos fazem perder sempre bastante tempo. Assim, decidi fazer o meu próprio tutorial de como ativar o bloqueio central no Discovery II.

Prova do conceito

O primeiro passo é certificarmo-nos que o nosso carro tem o bloqueio na caixa (caso não tenha vai ser necessário a peça indicada em cima), e que tudo funciona como devia. Segunda a Aschroft, se o número de série da caixa de transferências começa por 41D ou 42D, então a caixa têm o pino do CDL. Se começa por 61D, 62D, 69D ou 70D, então será preciso a tal peça adicional.

No meu caso, eu sabia que tinha o pino do CDL na caixa (ver aqui a novela que foi com a Land Rover), mas decidi testar na mesma para assegurar que tudo estava ok, que a luz no tablier acendia, etc, etc.

O primeiro passo é ligar o carro e verificar que as luzes no tablier estão todas como deviam estar:

Depois, vamos debaixo do carro, com uma chave de bocas nº 10, e rodamos o pino do CDL (eu utilizei uma lanterna e um pequeno espelho para mais facilmente localizar o mesmo, e a maneira de colocar a chave corretamente). Se tudo estiver OK, o pino deverá rodar cerca de 45º e a luz no tablier deverá acender:

Por vezes, ao rodar o pinho, o bloqueio não entra logo e a luz não acede. Neste caso, basta andar um pouco para a frente ou para trás e o bloqueio entra.

Entre as várias opções disponíveis, o KIT da Ashcroft (ver aqui no site original) pareceu-me ser o com melhor aspeto e que mais parecido com o original que equipava os modelos de 2003, e por isso foi esse que mandei vir diretamente da Aschroft:

Aceder à caixa de transferências

Apesar de ser uma peça relativamente simples de montar, chegar ao sítio onde temos de o fazer é uma tarefa demorada, pois temos de desmontar parte do interior do carro, para conseguirmos soltar a manete antiga. Se tiverem a possibilidade de efetuar esta operação numa altura em que a caixa de transferências for desmontada, o processo é simples, mas se não for esse o caso, temos muito para desmontar pois a zona central tem de ser toda removida.

O primeiro passo é remover o tapete de borracha da zona central:

Depois, abrindo a tampa da consola central temos acesso a dois parafusos no fundo desta que é preciso remover:

Na frente da consola também temos de remover dois parafusos:

De seguida é a vez de remover o painel dos botões presentes na consola central. Para isso solta-se a tampa que cobre este painel, e depois, soltando quatro parafusos, este fica solto:

Agora é a vez de soltar o travão de mão. Para o efeito, são necessários dois passos. O primeiro é remover os grampos que prendem o fole do travão (pressionar em cima, que o interior tem um pequeno arame):

E depois remove-se o pino que prende o cabo do travão à manete, removendo o clip que o prende e empurrando do lado contrário para este sair:

Após estes passos, já conseguimos remover a consola central completa, tendo o cuidado de desligar os cabos de ligação ao isqueiro. É necessário soltar um pouco para conseguirmos aceder aos cabos, mas com um pouco de paciência  a operação faz-se sem problemas:

Aqui está o cabo de ligação ao isqueiro com as duas fichas:

Agora, remove-se o revestimento de espuma:

E depois solta-se a peça metálica na frente, retirando dois parafusos que a prendem:

A conduta esquerda do ar condicionado também tem de sair. Basta remover um parafuso existente na traseira desta e depois soltá-la:

Agora removem-se os nove parafusos que prendem a manete da caixa de velocidades e retira-se o aro metálico que faz a junção entre a borracha e a chapa de fundo. Retiram-se também os quatro parafusos que fixam a manete da caixa de transferências:

Com tudo isto solto, chega a parte mais chata do processo que é soltar a chapa existente no fundo da zona central. Esta chapa está presa com vários rebites (13 para ser mais exato – quando voltei a montar utilizei rebites de 4,7 x 12 mm):

Uma vez soltos, a chapa pode ser removida.
A manete original apenas tem um eixo de movimentação (frente/trás), mas a nova manete vai ter um segundo eixo horizontal (esquerda/direita), pelo que vai ser necessário adaptar o buraco existente na chapa para permitir esse novo movimento.

Instalação do KIT

Aqui está a chapa , onde se pode ver o buraco da manete da caixa de transferências original:

Para ser mais simples efetuar a marcação da zona a cortar, eu retirei a chapa que vinha com a nova manete e utilizei esta como molde:

Aqui ficam imagens da chapa já com o buraco aberto:

Com o intuito de verificar se o buraco estava ok, montei a manete no lugar e testei a amplitude de movimento:

De volta ao carro, e com a chapa ainda de fora, é simples identificar o pino do CDL:

E depois identificar os dois parafusos a remover do topo da caixa de transferências. É nestes parafusos que a peça que segura o novo cabo de aço vai agarrar:

Temos de soltar o cabo de aço que controla as altas/baixas da peça antiga. Para tal, basta remover os dois clips metálicos que o prendem:

Após retirar os clips, a peça antiga pode sair, ficando apenas o cabo original da ativação das altas/baixas:

De notar que, apesar de nenhum dos tutoriais que encontrei o mencionar, desta peça antiga, além de se aproveitar os dois clips, aproveitei também a borracha existente no topo e que serve de vedante contra a chapa que faz o fundo da zona central.

Após remover a peça, já temos mais espaço para conseguir inserir a chave para retirar os dois parafusos do topo da caixa de transferências:

Depois prende-se a nova peça no pino do bloqueio e fixa-se a mesma com os dois parafusos. A opção não é muito simples pois o cabo de aço vai fazer alguma pressão. É preciso também assegurar que a manete do bloqueio está na posição correspondente ao pino:

De seguida volta-se a encaixar o cabo das altas/baixas na nova peça com os clips que removemos anteriormente. Nesta fase, e antes de começarmos a fechar tudo, é preciso arrumar o novo cabo de aço que ativa o bloqueio de modo a que este não fique sob pressão e depois faça saltar a manete do lugar. Foi a tarefa que achei um pouco mais complicada, pois o espaço não abunda e o cabo parece demasiado grande, mas ao fim de algum tempo (e paciência) lá consegui colocar o cabo numa posição onde permite, sem dificuldade, ativar todos os movimentos da manete.

Note-se que o ajuste final da posição do cabo e aperto final das peças que o prendem (o novo cabo pode ser ligeiramente ajustado, tanto a parte interior como a parte exterior utilizando a porca existente nas extremidades, mas regra geral bastará apertar estas peças que de origem vêm soltas).

Agora resta inverter todo o processo descrito acima para voltar a fechar o carro. Não esquecer de colocar a borracha de vedação que foi retirada da peça antiga.

Após tudo fechado resta apenas trocar o autocolante existente na frente, e cujo original não tem qualquer referência ao bloqueio. Esta parte deu alguma luta, não pela fixação em si, mas pela dificuldade em arranjar o autocolante original.
Após pesquisar muito encontrei apenas um vendedor, no ebay UK, que tinha para venda o autocolante original:

Infelizmente este vendedor deve ter noção que é dos únicos (se não o único) a ter este autocolante, e abusa um pouco no preço. O custo total, já com portes para portugal, rondava os 40 e tal euros, o que é um abuso monumental para uma peça que originalmente tem um valor a rondar os 5/6 euros.

Assim, e porque achei que 40 euros estava completamente fora de questão, procurei as soluções ainda existentes nos canais oficiais, e encontrei uma alternativa que a Land Rover, aparentemente, também utilizou nos Discovery II a partir de certa altura, e comprei pelo preço bem mais aceitável de 5 euros.
Aqui ficam fotos da etiqueta já no carro, bem como a nova manete na sua ‘nova’ posição normal (altas, bloqueio desligado):

Alterações elétricas

Do ponto de vista mecânico tudo está montado e a funcionar, no entanto, e porque a centralina do ABS (mais uma vez, que controla o TC) não está preparada de origem para o bloqueio do diferencial ser utilizado, o comportamento desta é bastante peculiar: se ligarmos o bloqueio com o carro ligado, temos em simultâneo o TC e o bloqueio, mas se precisarmos de ligar o carro com o bloqueio já ligado, a centralina do ABS deteta o bloqueio e desliga o TC (acende-se no tablier a luz do TC e o ABS) ficando este sistema desativado até o carro ser desligado e ligado novamente.

Para evitar este comportamento temos de anular a ligação que indica à centralina se o bloqueio está ligado.
Os próximos passos não são necessários para que tudo funcione, e caso não se faça o comportamento é o que descrevi no parágrafo anterior, mas eu não queria isto assim, e como tal tive de fazer as alterações elétricas para tal.

A centralina do ABS é uma das que está por trás do porta-luvas. Para aceder, é necessário remover o acabamento existente por baixo do porta-luvas, o que se faz retirando três ou quatro clips.
Depois temos de localizar a centralina e a ficha correspondente. O fio a cortar é o preto/azul que está no pino 9 da ficha C0506 (para quem tem os esquemas elétricos, pode ajudar). Nas fotos pode-se ver a ficha, o fio, e o esquema a indicar todos os pinos da ficha:

No meu caso, e porque quero sempre complicar mais um pouco, quero ter a possibilidade de ligar ou desligar o fio (por exemplo, para poder experimentar andar em areia com o TC desligado – basta ligar o carro com o bloqueio ligado, desde que a centralina do ABS receba essa informação). Para tal, em vez de simplesmente interromper o fio, coloquei um pequeno botão que permite ligar ou desligar esse fio: